Elektronenröhren & Verstärkerzubehör – Großes Sortiment bei BTB Elektronik

Das blaue Leuchten und Einschaltphänomene bei Elektronenröhren

Das optische Erscheinungsbild von Elektronenröhren im Betrieb sorgt häufig für Verunsicherung bei Anwendern. Dabei lassen sich die Lichtphänomene in harmlose physikalische Effekte und kritische Defekte unterteilen.

1. Das blaue Leuchten (Fluoreszenz)

Ein blaues Leuchten tritt primär im oberen Bereich der Röhre zwischen dem Glaskolben und der Glimmer-Stützplatte (Mica-Spacer) sowie an Öffnungen des Anodenblechs auf.

Die physikalische Ursache: Dieses Phänomen entsteht durch hochenergetische Elektronen (Barium-Strontium-Elektronen), die vom Glühfaden emittiert werden. Wenn diese auf die Mica-Oberfläche treffen, lösen sie Nickelatome ab. Durch Kollisionen werden diese Atome ionisiert, was die charakteristische blaue Farbe am Glas erzeugt.

Wichtige Merkmale:

• Vakuum-Abhängigkeit: Das Leuchten ist eine Funktion der Anodenspannung und der Restgasmoleküle im Gehäuse. Selbst in einem exzellenten Vakuum befinden sich Milliarden von Molekülen, die diesen Effekt ermöglichen.

• Variabilität: Die Intensität schwankt je nach Röhrenexemplar und Betriebsspannung von kaum wahrnehmbar bis hin zu deutlichem Leuchten bei Tageslicht.

• Leistung und Lebensdauer: Dieses blaue Leuchten ist kein Qualitätsmangel. Umfangreiche Kennlinienprüfungen bestätigen, dass weder die elektrische Leistung noch die Lebenserwartung der Röhre dadurch negativ beeinflusst werden.

2. Kritische Warnsignale: Rosa Leuchten und Lufteinbruch

Vom normalen blauen Leuchten müssen zwei gefährliche Zustände unterschieden werden:

• Ionisation durch Hochspannungsfunken: Tritt eine massive Ionisation durch Funkenbildung auf, verfärbt sich das Gas rosa. Dies führt zu instabilen Anodenströmen und deutet auf einen Defekt hin.

• Vakuumverlust (Sauerstoff): Dringt Luft in die Röhre ein, wird diese ebenfalls ionisiert. Dies erscheint zwar bläulich, führt aber zur sofortigen Oxidation des Glühfadens und einem drastischen Emissionsabfall. Bei modernen Audioröhren tritt dieses Phänomen jedoch nur noch extrem selten auf.

Zusammenfassung für die schnelle Diagnose

Tube Rolling bezeichnet das gezielte Austauschen von Elektronenröhren (z. B. Vorstufenröhren oder Endröhren) in Verstärkern und Audiogeräten, um Klang, Dynamik und Charakter zu verändern. Besonders bei Gitarrenamps und HiFi-Geräten nutzen viele Anwender Tube Rolling, um mehr Auflösung, Räumlichkeit, Wärme oder weniger Rauschen zu erreichen. Je nach Röhrentyp (z. B. ECC83, EL34, KT88 oder 300B) und Hersteller kann der Sound deutlich variieren.

Wichtig: zuerst die Kompatibilität und Herstellerfreigaben prüfen.

Tipp: Das Röhrenupgrade ist immer dem Kabelupgrade vorzuziehen, da Elektronenröhren aktive Bauelemente sind und zudem deutlich günstiger sind als bessere Kabel. Beratung macht am meisten Sinn beim erfahrenen Fachhandel, z. B. BTB Elektronik. Als Upgrade immer selektierte Röhren auswählen und beim Endröhrenwechsel daran denken, dass möglicherweise der Bias neu eingestellt werden muss.

Die Produkthaftung bei BTB ist nach dem deutschen Recht geregelt. Nahezu alle Artikel, die in unserer Internetpräsenz btb-elektronik.de einschließlich aller unserer Social-Media-Kanäle angeboten werden, wurden vor dem 13.12.2024 in der Europäischen Union in Verkehr gebracht. Alle neueren Produkte enthalten natürlich alle notwendigen Angaben bezüglich dem Produkthaftungsgesetz. Alle Artikel betreffend vor dem 13.12.2024 werden nach und nach ergänzt, falls nicht bereits erledigt. Sollte bei einem Artikel der Hinweis dennoch fehlen, sind wir natürlich in der eigenen Verantwortung. Unseren Kontakt findet man im Impressum unter www.btb-elektronik.de. Unsere meisten Produkte fallen daher nicht unter die neue EU-Regelung, sondern unter die vorigen geltenden Bestimmungen der Produkthaftungsgesetzgebung. Sofern keine gesetzlichen Ausschlüsse greifen (z. B. gemäß Präambel des Produkthaftungsgesetzes), entsprechen die angebotenen Artikel diesen Vorgaben.

Unabhängig davon wurden die für Neuangebote geforderten zusätzlichen Angaben bereits durchgängig für alle Artikel in unserem Sortiment ergänzt.

Für zugekaufte Markenware wird selbstverständlich der jeweilige Hersteller ausgewiesen. Bei Artikeln, bei denen kein ermittelbarer Hersteller mehr besteht, der ursprüngliche Hersteller nicht mehr verfügbar ist oder Waren die aus Drittländern importiert werden, erfolgt die Kennzeichnung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben als verantwortlicher Anbieter (Quasi-Hersteller).

Zusätzliche Hinweise zum sicheren Umgang mit elektronischen Bauelementen sowie weitere Informationen zu technischen Anforderungen und allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer AGB-Seite und in den jeweiligen Produktseiten. Arbeiten an Spannungen über der Schutzkleinspannung DIN EN 61140 dürfen ausschließlich von entsprechend qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Das blaue Leuchten (Fluoreszenz)

Ein blaues Leuchten tritt primär im oberen Bereich der Röhre zwischen dem Glaskolben und der Glimmer-Stützplatte (Mica-Spacer) sowie an Öffnungen des Anodenblechs auf.

Physikalische Ursache:
Dieses Phänomen entsteht durch hochenergetische Elektronen (Barium-Strontium-Elektronen), die vom Glühfaden emittiert werden. Treffen sie auf die Mica-Oberfläche, lösen sie Nickelatome ab. Durch Kollisionen werden diese Atome ionisiert, was die charakteristische blaue Fluoreszenz am Glas erzeugt.

Wichtige Merkmale:

Vakuumabhängigkeit:
Das Leuchten ist eine Funktion der Anodenspannung und der im Gehäuse vorhandenen Restgasmoleküle. Selbst in einem sehr guten Vakuum befinden sich noch Milliarden von Molekülen, die diesen Effekt ermöglichen.

Variabilität:
Die Intensität variiert je nach Röhrenexemplar und Betriebsspannung – von kaum wahrnehmbar bis deutlich sichtbar bei Tageslicht.

Leistung und Lebensdauer:
Dieses blaue Leuchten ist kein Qualitätsmangel. Umfangreiche Kennlinienmessungen zeigen, dass weder elektrische Leistungsdaten noch die Lebenserwartung der Röhre negativ beeinflusst werden.

Kritische Warnsignale: Rosa Leuchten und Lufteinbruch

Vom normalen blauen Leuchten sind zwei potenziell gefährliche Zustände klar zu unterscheiden:

Ionisation durch Hochspannungsüberschlag:
Bei massiver Gasionisation durch Funkenbildung verfärbt sich das Gas rosa. Dies führt zu instabilen Anodenströmen und weist eindeutig auf einen Defekt hin.

Vakuumverlust (Lufteinbruch):
Dringt Luft in die Röhre ein, wird diese ionisiert. Das Leuchten erscheint oft bläulich, führt jedoch zur sofortigen Oxidation des Glühfadens und zu einem rapiden Emissionsverlust. Bei modernen Audioröhren tritt dieser Fall nur noch sehr selten auf.

Zusammenfassung – schnelle Diagnose

Das hängt vom Verstärker ab. Wenn man den Bias einstellen muss, gibt es verschiedene Varianten:

Die einen haben eine Anzeige, z. B. Drehspul- / Analoganzeige oder LEDs, und müssen dann mit einem Potentiometer oder Trimmer eingestellt werden, bis der Sollwert erreicht ist. Siehe Bedienungsanleitung.

Andere muss man öffnen, um an bestimmten Messpunkten zu messen, um dann auch wieder über Trimmer eingestellt zu werden. Solche Arbeiten erfordern Fachkenntnis!

Beim Fixbias müssen Röhren nach Herstellerangaben verwendet werden, und der Bias z. B. mit einem Bias-Prüfgerät überprüft werden. Solche Arbeiten erfordern Fachkenntnis!

Röhrenendstufen mit Autobias müssen nicht eingestellt werden, da dies automatisch geschieht.

Das hängt vor allem davon ab, wofür man die Röhren verwenden möchte:

Endstufenröhren

Endröhren sollten gematcht sein, wenn sie:

• in einem Gegentaktverstärker betrieben werden, damit der Übertrager nicht in Sättigung gerät und Brummen sowie Verzerrungen vermieden werden (wichtiger Parameter: Anodenstrom)
• im Stereo- oder Mehrkanalbetrieb laufen, um Lautstärkeunterschiede zwischen den Kanälen zu vermeiden (wichtiger Parameter: Steilheit)

Kleinsignalröhren und Doppeltrioden

Diese sollten gematcht sein bei:

• Phonostufen (unbedingt), da Röhrenvorstufen meist wenig Gegenkopplung haben und es sonst leicht zu Kanalungleichheiten kommt (Stimme wandert aus der Mitte, räumliche Abbildung leidet)
• Line-Vorstufen und Stereo-Röhrenverstärkern, um Kanalungleichheiten zu vermeiden
• Gitarrenverstärkern müssen Eingangsröhren nicht gematcht sein, da sie meist kaskadiert arbeiten und einkanalig aufgebaut sind
• bei Musikerverstärkern kann Matching beim Phasensplitter (Phase Inverter) sinnvoll sein, um die Endröhren gleichmäßig anzusteuern – das verbessert den Headroom und ist besonders für Clean-Sounds empfehlenswert

Sonderfälle

• Bei Röhrenradios ist in der Regel kein Matching erforderlich
• Bei Amateurfunk-Endstufen ist Matching meist empfehlenswert

Die Frage lässt sich leider nicht pauschal beantworten, da dies von mehreren Faktoren abhängt:

• Ist der Verstärker Class A – hier gibt es eine höhere Belastung / Verschleiß als bei Class AB oder Class B

• Wird dem Verstärker oft höhere Leistung abverlangt (lautes Hören, wirkungsgradarme oder kritische Lautsprecher)

• Wird der Verstärker häufig ein- / ausgeschaltet (stresst die Röhren oft mehr als der längere Betrieb)

• Können die Röhren ihre Wärme gut abgeben (Bauart, Gehäuse, Lüfter, Gerät in der Umgebung)

Man kann grob sagen, dass Endstufenröhren bei regelmäßigem Nutzen alle 3–10 Jahre gewechselt werden sollten und die Vorstufen- und Treiberröhren etwa alle 5–20 Jahre gewechselt werden sollten. Auch hier gilt natürlich, dass man die Herstellerangaben und Anzeigen am Gerät beachten muss. Wir können dies durch Messen der Röhren genau sagen. Empfehlung seitens BTB: Sie sollten sich beim Röhrenwechsel immer das Datum notieren.

Die normalen Verstärkerröhren kann man leider nicht reparieren, wenn diese defekt sind, können diese in Deutschland im Hausmüll entsorgt werden. Ausnahme sind teure Röhren von Generatoren im Kilowattbereich, die tatsächlich geöffnet und repariert werden (Refurbished).

Beim Matching von Röhren nimmt man eine möglichst große Menge an geprüften Elektronenröhren und misst diese nach geeigneten Parametern durch und stellt danach Paare, Quartette, Sextette oder Oktette zusammen. Es ist nicht möglich, eine bereits produzierte Röhre so zu verändern, dass sie zu einer anderen Röhre zusammenpasst, da die Werte statisch sind und sich nur im Laufe des Gebrauchs verändern (abnutzen).

Das Wichtigste beim Röhrenkauf ist die korrekte und damit freigegebene Röhrentype. Dann sollte man sich überlegen, wie viel man dafür ausgeben möchte, ob diese gematched (aufeinander abgeglichen) sein soll oder zusätzlich selektiert sein soll (z. B. nach Mikrofonie oder wenig Rauschen).
NOS Röhren sind für alte Radios gängig, bei modernen Audiogeräten und Gitarrenverstärkern sind aktuelle Röhrentypen aufgrund der besseren Selektiermöglichkeiten und dem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis im Vorteil.
Wenn es um klangliche Themen oder Upgrades geht, sollte man sich bei einem seriösen Röhrenfachhändler, zum Beispiel BTB Elektronik, beraten lassen.

Das Matching von Röhren zur Audio Wiedergabe macht bis zum Bereich von +/-3 % Sinn, da dies noch wirtschaftlich, durchführbar und sinnvoll ist. Ein noch besseres Matching macht keinen Sinn, da Röhren Verschleissteile sind und der Verschleiss nicht für alle Einzelröhren gleich sein wird. Die Folge ist ein Auseinanderdriften der einzelnen Röhren nach langem Gebrauch. Daher berichten die meisten BTB Kunden, dass Ihr Röhrenverstärker auch wieder klingt, nachdem die neuen Röhren eingesetzt worden sind.

Die Einspielzeit von Röhren im Audiobereich ist sehr unterschiedlich und kann von wenigen Stunden bis über mehrere hundert Stunden reichen; üblicherweise geht man aber von 50 Stunden bis 100 Stunden aus. Hintergrund ist die Ausdehnung unterschiedlicher Materialien (Metalle, Glas) und das Vakuum, das durch den Getter verbessert wird (silberfarbener Spiegel im Glas).

Nach dem Einspielen ist das Vakuum besser, die Materialien haben ihre Endposition gefunden, der Klang wird ruhiger, die Räumlichkeit wird besser, die Auflösung wird besser, es klingt strukturierter. Ab Werk sind die meisten Röhren durch den Hersteller bereits mehrere Stunden für den Basisgebrauch eingebrannt (formiert).

Wenn Sie in unserem BTB Webshop gematchte Paare, Quartette, Sextette oder Oktette kaufen, sind diese für den jeweiligen Zweck nach praxisgerechten Parametern auf dem Roetest V11 (Stand 2026) durch uns selektiert (also gematched) worden. Beim Matching berücksichtigen wir alle relevanten Werte wie Strom, Steilheit, Gitterströme, Innenwiderstände und akustische Prüfungen. Ausnahme sind Röhren, bei denen auf das Werksmatching hingewiesen wurde. Auf dieses Matching haben wir keinen Einfluss. 

Erstes Gebot beim Röhrenwechsel ist die Sicherheit, da Röhrengeräte mit gefährlich hohen Spannungen arbeiten. Sie sollten solche Arbeiten nur erledigen, wenn Sie entweder vom Fach sind, sich mit dem Thema auskennen und wenn der Hersteller in seiner Bedienungsanleitung darauf hinweist, wie der Röhrenwechsel erfolgen soll. Bitte beachten Sie daher bei diesem Thema immer die Bedienungsanleitung!

Sollte es sich um ein DIY-Gerät oder ein Vintage-Gerät handeln oder sollte keine Anleitung vorhanden sein, bitte diese Schritte beachten:

• Bias-Einstellung der alten Röhren notieren, dann weiß man, wie es eingestellt war
• Gerät mit Bias-Einstellmöglichkeit – Bias auf Minimum drehen, da man nicht weiß, wo der neue Bias liegen wird
• Gerät abkühlen lassen und Spannungsfreiheit bei der Röhrenfassung abwarten (mehrere Stunden)
• Unbedingt darauf achten, dass man beim Röhrenwechsel nicht an die Kontakte kommt
• Mit einer Hand arbeiten (die zweite Hand bleibt frei)
• Gummi- oder Silikonhandschuhe sind hilfreich, da man dadurch das Rutschen verhindern kann
• Endröhren mit Oktalsockel gerade nach oben herausziehen
• Beim Einsetzen neuer Röhren mit Oktalsockel auf die Position der Kunststoff-Führungsnase achten
• Bei 300B oder 2A3 Röhren gibt es zwei dicke und zwei dünnere Pins (UX4), um Verdrehen auszuschließen
• Gerät einschalten und Bias überprüfen (Anzeigen im Gerät oder Buchsen mit Multimeter, Bereich meist Volt DC)
• Bias nacheinander auf den Sollwert einstellen
• Nach 10 Minuten, einer Stunde und nach der Einspielzeit (ca. 50–100 h) den Bias überprüfen und ggf. korrigieren
• Es ist normal, dass der Bias-Wert bei manchen Röhren während der Aufwärmphase schwanken kann
• Man sollte den Röhrenwechsel von einer Fachwerkstatt, wie z. B. BTB Elektronik, durchführen lassen, wenn man keine Informationen über den Bias hat oder wenn man zum Bias-Einstellen das Gerät öffnen muss
• Beim Einspielen der Endröhren kann man ganz normal Musik hören

Matched bedeutet bei Röhren, dass zwei Röhren bezüglich ihrer Parameter aufeinander abgestimmt sind, also zusammenpassen. Das ist ein wichtiges Thema beim Betrieb in Gegentaktendstufen und Stereo-Röhrenverstärkern; hier sollte man immer Paare, Quartette etc. mit Matching kaufen. Bei BTB ist das bei Endröhren als Paare, Quartette etc. immer der Fall.

Der Begriff „balanced“ bezieht sich auf die sogenannten Doppeltrioden wie z. B. ECC83, E88CC usw., die im Glaskolben zwei identische Systeme haben. Da diese jedoch bekanntermaßen von den Werten unterschiedlich ausfallen können, macht es in vielen Stereo- oder Mehrkanal-Applikationen Sinn, diese beiden Systeme aufeinander abgestimmt einzusetzen, damit später die Stimme aus der Mitte kommt und die räumliche Wiedergabe passt. Wenn man bei BTB den Haken bei der Option „matched“ setzt, erhält man Paare oder Einzelröhren, die balanciert und gematched sind – also bei zwei Röhren sind das vier aufeinander abgestimmte Systeme.

Das helle Aufleuchten beim Einschalten

Ein häufig beobachtetes Phänomen ist das kurzzeitige, helle Aufblitzen des Heizwendels direkt nach dem Einschalten des Geräts.

Die Ursache: Dieses Verhalten ist auf den sogenannten Kaltwiderstand des Heizwendels zurückzuführen. Ist dieser Widerstand im kalten Zustand bei einem spezifischen Exemplar besonders niedrig, fließt im ersten Moment ein sehr hoher Einschaltstrom, der den Wendel kurzzeitig hell erstrahlen lässt.

Bewertung: Langzeiterfahrungen aus mehreren Jahrzehnten zeigen, dass dieses Aufleuchten für die Röhre völlig ungefährlich ist. Es handelt sich um eine harmlose physikalische Eigenschaft der Heizfäden, die keine Auswirkungen auf die Langlebigkeit der Komponente hat.

Wenn dies bei der gleichen Type / Hersteller der Fall ist, liegt es meist an der Lage vom Heizwendel / Kathodenröhrchen. Schaut der Heizwendel oben weit heraus, das Röhrchen wenig, leuchtet es heller und umgekert. Dies ist kein Mangel, jedoch optisch für manche Nutzer nicht so schön, so weit erkennbar berücksichtigen wir das natürlich oder geben Tipps wie man es möglicherweise nachjustieren kann. Wenn die Typen nicht gleich sind, liegt es an der Fadentemperatur. Manche Röhren arbeiten im unteren Temperaturbereich und leuchten Dunkel z.B. 12AX7WB Sovtek, andere im oberen Bereich z.B. ECC803s von JJ.

Röhrenverstärker benötigen zur sauberen Wiedergabe einen definierten Arbeitspunkt auf ihrer Kennlinie – diesen nennt man Ruhestrom oder Bias-Strom. Ist dieser Strom sehr klein, spricht man beim Gegentaktverstärker vom B-Betrieb: höhere Aussteuerung, kälterer Betrieb, aber auch höherer Klirr.
Höherer Ruhestrom: AB-Betrieb, dieser kann auch gleitend zwischen Class B und Class A sein.
Wenn der Ruhestrom hoch ist (teils bis zur Belastungsgrenze der Röhre), spricht man vom Class-A-Betrieb. Dieser ist sehr klirrarm und die Tonqualität ist sehr sauber. Der Verschleiß ist jedoch höher und die Wärmeentwicklung ist größer.
Single-Ended-Endstufen arbeiten fast ausschließlich im Class-A-Betrieb.

Elektronenröhren, die man entsorgen möchte, gehören in den Hausmüll (in Deutschland meist die graue oder schwarze Tonne). In Standardröhren, die für den privaten Heimgebrauch verwendet werden, sind keine schädlichen Materialien enthalten. Der silberne Spiegel im Inneren der Röhre ist KEIN Quecksilber, sondern der sogenannte Getterspiegel (Barium).

Ausnahmen gibt es natürlich – da sollte man dann beim Spezialisten, wie BTB, nachfragen, da es auch Röhren gibt, die Quecksilber, radioaktive Materialien oder giftige Metalle wie Beryllium enthalten.

Das blaue Leuchten hat meist keinen direkten Einfluss auf das Vakuum der Röhre.

Vakuum-Abhängigkeit: Das Leuchten ist eine Funktion der Anodenspannung und der Restgasmoleküle im Gehäuse. Selbst in einem exzellenten Vakuum befinden sich Milliarden von Molekülen, die diesen Effekt ermöglichen.

Variabilität: Die Intensität schwankt je nach Röhrenexemplar und Betriebsspannung von kaum wahrnehmbar bis hin zu deutlichem Leuchten bei Tageslicht.

Leistung und Lebensdauer: Dieses blaue Leuchten ist kein Qualitätsmangel. Umfangreiche Kennlinienprüfungen bestätigen, dass weder die elektrische Leistung noch die Lebenserwartung der Röhre dadurch negativ beeinflusst werden.

Wenn der Getterspiegel im Inneren der Röhre weiß geworden ist, ist die Röhre defekt und kann nicht mehr verwendet werden. In Deutschland werden normale Standardröhren im Hausmüll entsorgt (Stand 2026).

Die Röhren dehnen sich beim Aufwärmen aus. In den Röhren gibt es unterschiedliche Materialien wie Glas, Nickel, Kupfer und andere Metalle, die sich von der Raumtemperatur bis auf etwa 700 Grad Celsius unterschiedlich ausdehnen. Das kann zu Geräuschen in den Röhren selbst, aber auch in den Lautsprechern führen und ist meist unbedenklich. Nach der Einspielphase wird sich dieses auch etwas beruhigen, da alle Materialien Ihre Position finden. Bei hochwertigen Geräten gibt es deshalb auch eine Einschaltverzögerung.

Die BTB Elektronik Vertriebs GmbH (kurz BTB) ist ein Fachgeschäft für Elektronenröhren und dem dazu passenden Zubehör. Wir liefern alle gängigen Röhren ab etwa 1930 bis zur aktuellen Produktion an Endverbraucher, Reparaturfirmen, Händler, Industriekunden und Hersteller.

Das Zubehör neben den Röhren sind: Röhrenfassungen und Röhrensockel, Hochvoltelkos, Folienkondensatoren, Koppelkondensatoren, Ausgangsübertrager, Übertrager für die Audiotechnik, Siebdrosseln für Audioanwendungen, Netztransformatoren für Röhrengeräte, Gehäuse für den Verstärkerbau.

Wir bieten keine Geräte, Lampen oder allgemeine Elektronik an. Ergänzend ist zu erwähnen, dass wir in unserer Fachwerkstatt auch Röhrengeräte und Revox Tonbandgeräte (Reel to Reel) reparieren.

Nein!

Die Messwerte auf dem Aufkleber sind BTB interne Werte und dienen der Unterscheidung und Zusammenstellung von Aufträgen. Bitte immer den Bias einstellen, wie es vom Gerätehersteller vorgesehen ist (Bedienungsanleitung oder Manual beachten).

Das liegt oft an der falschen Biaseinstellung der Endstufenröhren. Wenn es dafür Einstellmöglichkeiten gibt, muss der Bias abgeglichen werden. Es kann aber auch am Entbrummpoti liegen, wo man beim Endröhrenwechsel auf das Brummminimum einstellen muss. Eine weitere Möglichkeit kann auch die Röhrenfassung sein. Wenn der Kontakt nicht sauber gegeben ist, kann es auch zu Abweichungen von Parametern und sogar zur Überhitzung kommen.

BTB ist spezialisiert auf Röhrentechnik. Wir haben eine eigene Fachwerkstatt und reparieren gerne eure Röhrenverstärker. Bitte ruft uns dazu kurz vorher an und lasst euch einen Termin geben. Was wir nicht reparieren sind neben den Röhrengeräten andere Haushalts- oder Unterhaltungselektronikgeräte. Neben den Röhrengeräten (auch Vintage) reparieren wir auch gerne eure Revox Bandmaschine.

Die Vorstufenröhren, die als Zweiersätze angeboten sind beinhalten KEIN Matching, diese sind nach akustischen Eigenschaften wie Rauschen, Mikrofonie und Brumm zusammengestellt. Wenn Sie diese gematched haben möchten, setzen Sie bitte den Haken bei der Option "matched"

Wir messen unsere Röhren beim Wareneingang nach Datenblatt, um diese grundsätzlich zu prüfen. Das Matching erfolgt danach nach praxisgerechten Arbeitspunkten. Beispiel EL34 nach Datenblatt: Ua=250V, Ug=-13,5V, Ia=100mA - Basismessung bei BTB: Ua=450V, Ug=-40V, Ia = 40mA. Dies sind praxisgerechte Werte für die meisten Audio- und Gitarrenverstärker. Wir matchen mit dem Roetestsystem (Stand 2026: Roetest V11) und ermitteln beim Matching immer alle relevanten Parameter wie Strom, Steilheit, Innenwiderstand und Gitterströme.

Sie müssen dazu nur die Heizung der Röhre(n) anschließen. Diese wird in den Datenblättern meist als Uf für die Heizspannung und If für den Heizstrom benannt. Wenn Sie für das Objekt mehrere Röhren verwenden möchten, bietet sich die Reihenschaltung von Röhre zu Röhre an. Hierbei immer Röhren verwenden, die den gleichen Heizstrom haben z. B. Röhren die mit "P"=300mA (z.B. PCH200) oder "U"=100mA (UY82) anfangen. Dann bleibt der Strom gleich (z. B. 300mA bei "P"), die Spannungen addieren sich. Sie können dann ein Netzteil, egal ob Gleichspannung (DC) oder Wechselstrom (AC) für die Summenspannung anschließen. Für solche Dekozwecke macht es nichts aus, mit 20-30% zu überheizen. Wenn Sie nur eine Röhre heizen möchten, nehmen sie ein Netzteil, dass genau die Spannung Uf für die eine Röhre und deren Heizstrom If liefern kann. Die Datenblätter finden sie auf der btb-elektronik Seite oder bei Frank.Pocnet. Viel Erfolg!

Bitte beachten Sie: Bleiben Sie als Laie stets unterhalb der Grenze für die Schutzkleinspannung (50V AC oder 120V DC). Bereits ab etwa 30V kann Berührung weh tun, also Vorsicht! 

Tipp: Am sinnvollsten Röhrenfassungen zur Drahtmontage verwenden, da kann man besser anlöten.

Ein häufig beobachtetes Phänomen ist das kurzzeitige, helle Aufblitzen des Heizwendels direkt nach dem Einschalten des Geräts.

Die Ursache: Dieses Verhalten ist auf den sogenannten Kaltwiderstand des Heizwendels zurückzuführen. Ist dieser Widerstand im kalten Zustand bei einem spezifischen Exemplar besonders niedrig, fließt im ersten Moment ein sehr hoher Einschaltstrom, der den Wendel kurzzeitig hell erstrahlen lässt.

Bewertung: Langzeiterfahrungen aus mehreren Jahrzehnten zeigen, dass dieses Aufleuchten für die Röhre völlig ungefährlich ist. Es handelt sich um eine harmlose physikalische Eigenschaft der Heizfäden, die keine Auswirkungen auf die Langlebigkeit der Komponente hat.

Man muss bei dieser Frage hauptsächlich unterscheiden, wie hoch das Ausgangssignal ist:

• Bei keinen oder kleinen Signalen passiert in beiden Fällen meist nichts

• Bei mittleren Signalen macht der Kurzschluss meist nichts, die Unterbrechung kann problematisch sein

• Bei großen Signalen sollte der Kurzschluss eine Sicherung auslösen, die Unterbrechung wird vor allem dann gefährlich, wenn verzerrte Signale (Gitarrenamp) im Spiel sind; hier kommt es leider oft zu Überschlägen in der Röhre, am Sockel oder am Übertrager (teuer)

• Es ist also bei vielen Röhrenverstärkern kein Problem, wenn man mal den Lautsprecher ohne Signal umsteckt

• Sehr selten gibt es auch Geräte, die ohne Last das Schwingen anfangen können (Vorsicht)

• Ein Übertrager brennt eigentlich fast nie durch, wenn eine Box bei einer Frequenz sehr niederohmig ist; das verkraften Verstärker mit Halbleitern deutlich schlechter

Das Brummen von Netztrafos kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Grundsätzlich muss man beachten, dass jeder Netztrafo, egal welcher Bauart, am 50-Hz-Wechselstromnetz brummt; es sollte jedoch bei korrekt gebauten Netztrafos in Audioanwendungen nicht störend sein. Wenn man von korrekt aufgebauten Netztrafos ausgeht, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die diesen Brumm beeinflussen:

• Der Brumm regt andere Bauteile an (Resonanz) → Abhilfe: vibrierendes Bauelement dämpfen

• Der Trafobrumm wird durch das Chassis verstärkt (Resonanz) → Abhilfe: Netztrafo auf Gummipuffern lagern

• Der Trafobrumm wird durch einen sehr hohen Ruhestrom verursacht → Abhilfe: Bias (Ruhestrom) reduzieren

• Hoher Gleichspannungsanteil (DC) im 50-Hz-Stromnetz → Abhilfe: DC-Blocker (Gleichstromfilter)

• Trafo gleichzeitig sehr heiß durch hohe Last → Abhilfe: stärkerer Trafo

Das Problem mit dem Brumm aufgrund von DC im Netz findet man vor allem in Ballungsgebieten oder Gebieten mit hohem Industrienanteil in Verbindung mit Ringkerntransformatoren (z. B. BTB Trafo nach Maß) oder Schnittbandtrafos (Lundahl).

Tipp: Ein nachträgliches Vergießen von Netztrafos wird nicht empfohlen, da es die Leistungsabgabe verringern kann und bei einem fertigen Produkt der Tränklack nie genauso ins Innere gelangen kann wie bei einem Produkt, das von vornherein mit Tränkung geplant wurde.

Den Ausgangsübertrager befestigt man am besten mechanisch stabil am Chassis / Gehäuse, dabei sind diese Punkte wichtig:

• Weit weg vom Netztrafo (sonst Brumm-Einstreuung)

• Wenn möglich um 90° gedreht zum Netztrafo montieren (Kern- / Feldrichtung)

• Kurze Leitungswege zur Endstufe / Lautsprecherklemmen

• Feste Verschraubung mit Unterlegscheiben / Sicherung (Vibrationen vermeiden)

• Nicht direkt neben empfindlicher Vorstufe oder Eingangsverkabelung platzieren

• Bei Metallgehäusen: gute Masseverbindung und ggf. Abschirmung beachten

Tipp: Ausgangsübertrager ans eine Ende, Netztrafo ans andere Ende des Chassis.

Ein Ausgangsübertrager muss nicht „eine bestimmte Anzahl“ verschachtelt sein – die optimale Verschachtelung (Interleaving) hängt von Anwendung und Qualitätsziel ab. Durch das Verschachteln von Primär- und Sekundärwicklung wird die Kopplung verbessert, die Streuinduktivität reduziert und der Frequenzgang, besonders im Hochton, optimiert. Typisch sind 2–3 Sektionen für Standard-Anwendungen und etwa 5–7 Sektionen für hochwertige HiFi- und Röhrenverstärker.

Aber: Zu viele Sektionen können die Wicklungskapazität erhöhen und den Aufbau teurer machen.

Die meisten Applikationen bei der 300B arbeiten mit einer Röhre im Single-Ended Class-A Betrieb bei einer Anodenspannung zwischen 350 Volt und 400 Volt. Die günstige Primärimpedanz liegt dann bei etwa 2,5 kΩ bis 3,5 kΩ. Sekundärseitig werden üblicherweise 4 Ω oder 8 Ω verwendet.

Damit eignen sich folgende Übertrager aus dem BTB Lieferprogramm:

• Lundahl LL1623 mit 90 mA – ideal dafür gemacht, beste Audioeigenschaften

• Hammond 1630SEA – klingt prima, fairer Preis, bewährt
• Lundahl LL1620 mit 60 mA – ideal, wenn man nicht auf maximale Ausgangsleistung, sondern auf eine erweiterte Bandbreite achtet
• Für preiswerte Einsteigerprojekte eignet sich auch der Hammond 125ESE

Preistipp: Lundahl LL1664 / 100 mA – er bietet beste Übertrager- und damit sehr gute Audioeigenschaften, mit bis zu 100 mA Ruhestrom eine hohe Ausgangsleistung bei niedrigem Klirr.

Bei Übertragern gibt es keine „Richtung“ wie bei polarisierten Bauteilen, aber es gibt Primär- und Sekundärseite. Der korrekte Anschluss richtet sich nach dem gewünschten Signalfluss sowie der Schaltung (symmetrisch/unsymmetrisch). Zusätzlich ist die Phasenlage wichtig. Bitte immer das Datenblatt beachten!

Tipp: 

• Sollte es nach Einbau des Ausgangsübertragers zum Pfeiffen oder lautem Schwingen kommen, ist dieser meist verpolt. 

• Messen Sie den Frequenzgang. In manchen Fällen kann es ratsam sein, den Übertrager primär- und sekundärseitig umzupolen, um eine Verbesserung zu erzielen.

Hammond Übertrager sind:

• weit verbreitet und robust
• einfach anzuschließen
• haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 
• besonders für klassische Röhrenverstärker, DIY-Projekte und Reparaturen geeignet 

Es gibt von Hammond viele Ersatztypen nach Originalvorgaben und Abmessungen (vor allem für bekannte Gitarrenverstärker).

Lundahl Übertrager sind auf hochwertige Audioanwendungen ausgelegt und bekannt für:

• beste Audio Eigenschaften
• sehr gute Bandbreite
• geringe Verzerrungen
• flexible Verschaltung (z. B. Serien-/Parallelschaltung)
• geringe Störanfälligkeit
• hohe Reserven bei der Aussteuerung

Der Unterschied zwischen amorphen, Mu-Metall und Standard-Kernen bei Lundahl Übertragern liegt vor allem in Materialeigenschaften, Klangcharakter, Sättigungsverhalten und der Störanfälligkeit. Je nach Anwendung (Röhren, Studio, HiFi, MC Step-Up) kann das einen hörbaren Unterschied machen. Amorpher Kern (Amorphous).

Amorphe Kerne bieten oft:

• sehr gute Feindynamik und Auflösung 
• „schnellen“, offenen Klang 
• geringe Verzerrungen bei kleinen Signalen ideal für HiFi, hochwertige Line-Stufen und detailreiche Anwendungen.
• findet man eher selten bei Ausgangsübertragern (z.B. LL1620AM oder LL1623AM), da eine um bis zu 30% geringere Leistungsfähigkeit zu erwarten ist.

Mu-Metall Kern 

Mu-Metall hat eine extrem hohe magnetische Permeabilität und ist besonders gut bei:

• sehr kleinen Signalen (z. B. MC-Step-Up Übertrager) 
• hoher Empfindlichkeit gegenüber Einstreuungen
• Klanglich oft sehr ruhig, rauscharm und feinzeichnend
• nicht sinnvoll für Ausgangsübertrager geeignet
  

Standard-Kerne sind robust und vielseitig: 

• sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis
• neutraler und stabiler Betrieb
• viel größere Auswahl, daher für DIY-Projekte perfekt

Tipp: Die beste Kernwahl hängt von Signalpegel, Quelle, Einbauumgebung und gewünschtem Klang ab.